RAICES DE CASTILLA :
El sendero Raíces de Castilla une las localidades de Poza de la Sal, Oña y Frías a través de un recorrido señalizado (PR. Bu-5) de 43 kilómetros de longitud. La dificultad del trayecto es media y el tiempo total empleado se sitúa entre las 12 y las 14 horas, en función de la marcha. La etapa entre Poza y Oña tiene 16 kilómetros y la de Oña-Frías, 27. Esta última se puede hacer en dos tiradas, con parada en Barcina de los Montes. El camino se puede andar durante todo el año, sin olvidar que en la Sierra de Oña la niebla puede desorientarnos. La primavera es una época especialmente hermosa para hacer el trayecto. En nuestro caso, como estimamos que la opción de 27 km. Es demasiado largo , haremos el enlace entre Oña y Frías por una ruta mas corta ( 17,5 km. ) , pero tan interesante como la de 27 km.
El recorrido (Mapa Topográfico Nacional, 136) nos lleva por zonas de gran interés paisajístico y de una flora rica y diversa, ya que atraviesa los Montes Obarenes. Las tres localidades burgalesas están impregnadas también de historia y arte. En Poza tenemos el castillo y las salinas. En Oña, el monasterio benedictino y su iglesia abacial. En Frías, un castillo y un puente medieval sobre el Ebro.
FRIAS :
Frías es una de las poblaciones más hermosas de toda España. Es uno de esos conjuntos con encanto en que parece que el tiempo se detuvo hace muchos siglos y perderse por sus calles es una auténtica delicia.
Frías se encuentra en el Valle de Tobalina, al noreste de la provincia de Burgos, perteneciente a la comarca histórica de Las Merindades y al límite de otra de las comarcas emblemáticas de Burgos: La Bureba.
Frías adquirió importancia partir de la concesión de su fuero por Alfonso VIII de Castilla en 1202. Como curiosidad Frías tiene el título de ciudad desde 1435, por disposición del rey Juan II.
miércoles, 5 de noviembre de 2014
sábado, 1 de noviembre de 2014
SALIDA DIA 27 - 10 - 2014 : CRISPIJANA - JUNDIZ
Esta excursión fue organizada por nuestro compañero Garibay , nativo de Crispijana y por tanto buen conocedor de la zona . Participaron varios componentes de Fundación Mejora.
La ruta discurrió por los pueblos absorbidos por el polígono industrial de Jundiz y se ascendió a la pequeña cota de Jundiz , desde donde José Bonaparte y el mariscal Jourdan dirigieron al ejército imperial el dia 21-06- 1813 en la batalla de Vitoria librada contra las tropas aliadas mandadas por el general Wellington y el general vitoriano Alava
La ruta discurrió por los pueblos absorbidos por el polígono industrial de Jundiz y se ascendió a la pequeña cota de Jundiz , desde donde José Bonaparte y el mariscal Jourdan dirigieron al ejército imperial el dia 21-06- 1813 en la batalla de Vitoria librada contra las tropas aliadas mandadas por el general Wellington y el general vitoriano Alava
viernes, 24 de octubre de 2014
SALIDA DIA 22 - 10 - 2014 : ORDUÑA - TXARLAZO - ENTRADA PARQUE " FUENTE SANTIAGO "
TXARLAZO :
El monte Txarlazo es la montaña más característica y concurrida de la escarpada y salvaje Sierra Salvada, en el límite de provincias entre Álava, Vizcaya y Burgos. En gran medida, esto es debido a su fácil acceso a pie desde el Puerto de Orduña, situado a casi 900 metros de altitud De hecho, su cima se encuentra a 927 metros de altitud, por lo que a priori el desnivel es prácticamente inexistente, aunque hay que recodar que la pista de grava blanca que en algo más de una hora nos conduce hasta la cima del Txarlazo, realiza constantes caracoleos y contínuas subidas y bajadas, que acompañado de la desigualdad de la grava de la pista, pueden pasar factura, sobre todo a a la vuelta.
Es una bonita y no muy exigente excursión, muy aconsejable en días despejados en los que se disfrutan de unas vistas maravillosas de los "cortados" de la Sierra Salvada, del Valle de Orduña y del monte Gorbea al fondo. Por el contrario, debido a los precipicios y la similitud del terreno, no es aconsejable realizar la excursión con mal tiempo, sobre todo con niebla. Se trata de una zona muy fría en la que la niebla ha jugado malas pasadas a mucha gente, que ha tenido que ser rescatada tras perderse en esta zona tan abrupta. La ascensión al Txarlazo se puede realizar con niños sin problemas, eso sí, teniendo cuidado de no dejarles arrimarse ni aproximarse sólos hacia la vertiente del precipicio.
Otro de los atractivos de la excursión al Txarlazo es el imponente Pico del Fraile, que se deja a mano derecha antes de encarar el último tramo de la pista que conduce hasta la cima del Txarlazo.
Si bien Txarlazo es una de las cimas más modestas de la Sierra Salvada, por su estratégica ubicación, allí se ubican numerosos repetidores de TV y antenas de todo tipo. Respecto al carácter religioso de la cumbre, decir que a principios de 1900, se construyó en la misma cumbre, donde confluyen los terrenos de Álava, Vizcaya y Burgos, una estatua o monumento en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua, patrona y guardiana de Orduña que la leyenda dice apareció justo en ese mismo punto. Es un monumento imponente, que caracteriza a la Virgen de la Antigua y destaca por su enorme altura, que sobrepasa los 25 metros. Es realmente sobrecogedor estar sentado en las escaleras existentes bajo este pedazo de monumento, que tiene que pesar una barbaridad de toneladas.
Respecto a los paisajes que protege celosamente la también conocida como "Virgen del Txarlazo", destaca la vertical caída existente hasta la localidad de Orduña, situada a los pies de la cima, lo que propicia que toda esta zona sea una zona muy frecuentada por buitres que sobrevuelan los imponentes barrancos, así como amantes del parapente que utilizan esta zona como base para sus despegues. También destaca la visión directa que se tiene en días despejados de la cumbre del Gorbea, una de las cumbres más emblemáticas de Euskadi.
Resumiendo, la ascensión al Txarlazo constituye un plan y una excursión sencilla e ideal para admirar de primera mano la belleza de la Sierra Salvada en su totalidad, donde destacan los imponentes "cortados" y barrancos que caen hacia el llano,
El monte Txarlazo es la montaña más característica y concurrida de la escarpada y salvaje Sierra Salvada, en el límite de provincias entre Álava, Vizcaya y Burgos. En gran medida, esto es debido a su fácil acceso a pie desde el Puerto de Orduña, situado a casi 900 metros de altitud De hecho, su cima se encuentra a 927 metros de altitud, por lo que a priori el desnivel es prácticamente inexistente, aunque hay que recodar que la pista de grava blanca que en algo más de una hora nos conduce hasta la cima del Txarlazo, realiza constantes caracoleos y contínuas subidas y bajadas, que acompañado de la desigualdad de la grava de la pista, pueden pasar factura, sobre todo a a la vuelta.
Es una bonita y no muy exigente excursión, muy aconsejable en días despejados en los que se disfrutan de unas vistas maravillosas de los "cortados" de la Sierra Salvada, del Valle de Orduña y del monte Gorbea al fondo. Por el contrario, debido a los precipicios y la similitud del terreno, no es aconsejable realizar la excursión con mal tiempo, sobre todo con niebla. Se trata de una zona muy fría en la que la niebla ha jugado malas pasadas a mucha gente, que ha tenido que ser rescatada tras perderse en esta zona tan abrupta. La ascensión al Txarlazo se puede realizar con niños sin problemas, eso sí, teniendo cuidado de no dejarles arrimarse ni aproximarse sólos hacia la vertiente del precipicio.
Otro de los atractivos de la excursión al Txarlazo es el imponente Pico del Fraile, que se deja a mano derecha antes de encarar el último tramo de la pista que conduce hasta la cima del Txarlazo.
Si bien Txarlazo es una de las cimas más modestas de la Sierra Salvada, por su estratégica ubicación, allí se ubican numerosos repetidores de TV y antenas de todo tipo. Respecto al carácter religioso de la cumbre, decir que a principios de 1900, se construyó en la misma cumbre, donde confluyen los terrenos de Álava, Vizcaya y Burgos, una estatua o monumento en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua, patrona y guardiana de Orduña que la leyenda dice apareció justo en ese mismo punto. Es un monumento imponente, que caracteriza a la Virgen de la Antigua y destaca por su enorme altura, que sobrepasa los 25 metros. Es realmente sobrecogedor estar sentado en las escaleras existentes bajo este pedazo de monumento, que tiene que pesar una barbaridad de toneladas.
Respecto a los paisajes que protege celosamente la también conocida como "Virgen del Txarlazo", destaca la vertical caída existente hasta la localidad de Orduña, situada a los pies de la cima, lo que propicia que toda esta zona sea una zona muy frecuentada por buitres que sobrevuelan los imponentes barrancos, así como amantes del parapente que utilizan esta zona como base para sus despegues. También destaca la visión directa que se tiene en días despejados de la cumbre del Gorbea, una de las cumbres más emblemáticas de Euskadi.
Resumiendo, la ascensión al Txarlazo constituye un plan y una excursión sencilla e ideal para admirar de primera mano la belleza de la Sierra Salvada en su totalidad, donde destacan los imponentes "cortados" y barrancos que caen hacia el llano,
miércoles, 22 de octubre de 2014
SALIDA DIA 15 - 10 - 2014 : CORRES - PARQUE DE IZQUIZ
Parque natural de Izki
El Parque Natural de Izki se encuentra situado en la denominada Cuadrilla de la Montaña Alavesa, al sureste del Territorio Histórico de Álava
Límites
Al norte limita con los Montes de Vitoria, al este con el río Berrón, al sur con los valles de la parte baja de la Sierra de Cantabria y al oeste con el Condado de Treviño(Burgos). El único núcleo poblado dentro de los límites del parque es Corres, y en él se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Natural de Izki
Datos básicos
El Parque Natural de Izki posee una extensión de 9.081 ha articuladas entorno al melojar (Quercus pyrenaica) que ocupa la cubeta arenosa formada por el río que le da nombre. Fue declarado Parque Natural en 1998 a través del Decreto 64/98 de 31 de marzo.
Contexto geográfico
La máxima altitud de la zona es el monte Kapildui, con 1.177 msnm, siendo su cota mínima la parte más baja del río Izki, y 800 msnm la media del Parque. Igualmente, destacan cotas como San Cristóbal (1.057 m), San Justi (1.028 m), Muela (1.055 m), Soila (990 m), Belabia (970 m) y Mantxibio (937 m).
Respecto a la división administrativa, el territorio del Parque Natural de Izki pertenece a tres municipios: Arraia-Maeztu con una superficie de 3.592 ha (39,56 % de la superficie del Parque), Bernedo con una superficie de 4.992 ha (54,97 %) y por último, Campezo con 497 ha (5,47 %). A su vez, estos tres municipios se articulan en 13 Juntas Administrativas: Antoñana,Apellániz, Arlucea, Atauri, Bujanda, Corres, Maeztu, Marquínez, Quintana, San Román, Urarte, Urturi y Vírgala.
Climatología
El Parque Natural de Izki se encuentra en una zona de transición entre el dominio atlántico y el mediterráneo. Los vientos dominantes, procedentes del noroeste, encuentran a su paso sucesivas barreras orográficas antes de alcanzar Izki, lo que no impide que en la zona las precipitaciones anuales varíen entre los 600-800 mm y constituyan un ombroclima que se sitúa en los niveles de subhúmedo a húmedo, con una sequía estival de más de un mes de duración.
Las cotas de altitud, con una media de 800 m, determinan la existencia de inviernos fríos y veranos templados, con una temperatura media anual de 11º C y escaso periodo libre de heladas. Por tanto, la zona quedaría englobada en el denominado termotipo montano.
Vegetación
La vegetación potencial del Parque Natural de Izki corresponde a bosques de frondosas. El intenso y antiguo uso de los recursos naturales de la zona, ha provocado una sensible disminución de las formaciones boscosas naturales para dar lugar a etapas degradadas o formaciones de origen antrópico. A pesar de todo, el bosque de Izki es una de las formaciones de melojo mejor conservadas del mundo, presentando una cubierta forestal arbolada de 7.297 ha.
El Parque Natural de Izki se encuentra situado en la denominada Cuadrilla de la Montaña Alavesa, al sureste del Territorio Histórico de Álava
Límites
Al norte limita con los Montes de Vitoria, al este con el río Berrón, al sur con los valles de la parte baja de la Sierra de Cantabria y al oeste con el Condado de Treviño(Burgos). El único núcleo poblado dentro de los límites del parque es Corres, y en él se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Natural de Izki
Datos básicos
El Parque Natural de Izki posee una extensión de 9.081 ha articuladas entorno al melojar (Quercus pyrenaica) que ocupa la cubeta arenosa formada por el río que le da nombre. Fue declarado Parque Natural en 1998 a través del Decreto 64/98 de 31 de marzo.
Contexto geográfico
La máxima altitud de la zona es el monte Kapildui, con 1.177 msnm, siendo su cota mínima la parte más baja del río Izki, y 800 msnm la media del Parque. Igualmente, destacan cotas como San Cristóbal (1.057 m), San Justi (1.028 m), Muela (1.055 m), Soila (990 m), Belabia (970 m) y Mantxibio (937 m).
Respecto a la división administrativa, el territorio del Parque Natural de Izki pertenece a tres municipios: Arraia-Maeztu con una superficie de 3.592 ha (39,56 % de la superficie del Parque), Bernedo con una superficie de 4.992 ha (54,97 %) y por último, Campezo con 497 ha (5,47 %). A su vez, estos tres municipios se articulan en 13 Juntas Administrativas: Antoñana,Apellániz, Arlucea, Atauri, Bujanda, Corres, Maeztu, Marquínez, Quintana, San Román, Urarte, Urturi y Vírgala.
Climatología
El Parque Natural de Izki se encuentra en una zona de transición entre el dominio atlántico y el mediterráneo. Los vientos dominantes, procedentes del noroeste, encuentran a su paso sucesivas barreras orográficas antes de alcanzar Izki, lo que no impide que en la zona las precipitaciones anuales varíen entre los 600-800 mm y constituyan un ombroclima que se sitúa en los niveles de subhúmedo a húmedo, con una sequía estival de más de un mes de duración.
Las cotas de altitud, con una media de 800 m, determinan la existencia de inviernos fríos y veranos templados, con una temperatura media anual de 11º C y escaso periodo libre de heladas. Por tanto, la zona quedaría englobada en el denominado termotipo montano.
Vegetación
La vegetación potencial del Parque Natural de Izki corresponde a bosques de frondosas. El intenso y antiguo uso de los recursos naturales de la zona, ha provocado una sensible disminución de las formaciones boscosas naturales para dar lugar a etapas degradadas o formaciones de origen antrópico. A pesar de todo, el bosque de Izki es una de las formaciones de melojo mejor conservadas del mundo, presentando una cubierta forestal arbolada de 7.297 ha.
SALIDA DIA 08 - 10 - 2014 : VIRGALA MAYOR - ARRAIALDE - AZACETA
RECORRIDO :
Circular entorno a otro centenario alavés: Arraialde. Los 14km y cerca de 600 metros de desnivel positivo de esta ruta, la hacen adecuada para cualquier tipo de montañero; y tendremos que tener en cuenta que pasaremos cerca de las instalaciones de Berrozi, lugar de entrenamiento de la Ertzaintza.
Perfil del recorrido.
Tomamos como punto de partida el pueblo de Virgala Mayor/Birgara Goien (684m.), cerca de un pórtico en el que hay una cruz. Dando nuestros primeros pasos por la calle que hacia el Oeste, pasa junto a una edificación del siglo XVI. con dos escudos; y dejando atrás una fuente, alcanzamos la carretera general.
Deberemos cruzar el asfalto para llegar a una langa donde encontramos marcas del PR-A-60, las cuales seguiremos hasta la misma cima de Arraialde. En la cima encontraremos un buzón montañero con la altitud del monte (1.049m.), colocado por la S.D. Manuel Iradier en 1.990.
Descenso hasta la aldea de Azáceta por camino sin definir al principio
Cruzaremos la carretera desde la fuente.
Dejamos atrás Azáceta.Estaremos en todo momento atentos a las marcas de PR, y ganaremos altura mientras avanzamos siempre por el camino principal. Así llegaremos a una langa verde, para después volver a ganar altura por un hayal hasta llegar a una nueva bifurcación. La derecha es nuestra opción; poco a poco iremos ganando panorámicas hacia Izki y la Sierra Cantabria y nos encontraremos con que el camino desciende hacia las Peñas de Atxoste. Al final de las peñas, enlazamos con otra senda y continuamos a la derecha, pasando junto a un yacimiento del Neolítico. Cercado el yacimiento
Por este tranquilo sendero continúa el PR, pegándose a unos peñascos, y desembocando junto a la fuente que nos encontramos al comienzo de la jornada en Birgara Goien.
Circular entorno a otro centenario alavés: Arraialde. Los 14km y cerca de 600 metros de desnivel positivo de esta ruta, la hacen adecuada para cualquier tipo de montañero; y tendremos que tener en cuenta que pasaremos cerca de las instalaciones de Berrozi, lugar de entrenamiento de la Ertzaintza.
Perfil del recorrido.
Tomamos como punto de partida el pueblo de Virgala Mayor/Birgara Goien (684m.), cerca de un pórtico en el que hay una cruz. Dando nuestros primeros pasos por la calle que hacia el Oeste, pasa junto a una edificación del siglo XVI. con dos escudos; y dejando atrás una fuente, alcanzamos la carretera general.
Deberemos cruzar el asfalto para llegar a una langa donde encontramos marcas del PR-A-60, las cuales seguiremos hasta la misma cima de Arraialde. En la cima encontraremos un buzón montañero con la altitud del monte (1.049m.), colocado por la S.D. Manuel Iradier en 1.990.
Descenso hasta la aldea de Azáceta por camino sin definir al principio
Cruzaremos la carretera desde la fuente.
Dejamos atrás Azáceta.Estaremos en todo momento atentos a las marcas de PR, y ganaremos altura mientras avanzamos siempre por el camino principal. Así llegaremos a una langa verde, para después volver a ganar altura por un hayal hasta llegar a una nueva bifurcación. La derecha es nuestra opción; poco a poco iremos ganando panorámicas hacia Izki y la Sierra Cantabria y nos encontraremos con que el camino desciende hacia las Peñas de Atxoste. Al final de las peñas, enlazamos con otra senda y continuamos a la derecha, pasando junto a un yacimiento del Neolítico. Cercado el yacimiento
Por este tranquilo sendero continúa el PR, pegándose a unos peñascos, y desembocando junto a la fuente que nos encontramos al comienzo de la jornada en Birgara Goien.
miércoles, 15 de octubre de 2014
SALIDA DIA 01 - 10 - 2014 : ESPEJO - ARRIANO
RECORRIDO :
La etapa atraviesa el Monte Olvedo, para ascender luego a la imponente Sierra de Árcamo, que ampara y protege el valle de Lakozmonte y un rosario de pueblos en él.
Dibujando la línea de cumbreras, entre yermos pastos y profusos cortados sobre el valle de Kuartango descenderemos al mismo, para finalizar la etapa en el último pueblo del valle , donde también acaba la carretera : Arriano.
HITOS
KM 0 ESPEJO. El camino parte de Espejo, flanqueado por casas señoriales cuyas fachadas blasonadas datan de los siglos XVI a XVIII alcanzando más tarde el vecino núcleo de Villamaderne donde destaca la espadaña de la iglesia de San Millán.
Km. 3,8 BELLOJIN. Iglesia románica
La iglesia de Bellojín es un bellísimo ejemplar del más antiguo románico, recientemente restaurada ensalzando sus peculiares atributos.
Ábside semicircular, canecillos tallados con motivos zoomorfos y antropomorfos; bella portada; torre a los pies del templo, con el cuerpo superior de está ocupado por las campanas, que ensalza la seductora silueta del pequeño pero bello templo románico.
Km 7,5 GUINEA. Evitando la carretera a través de las huertas alcanzamos el núcleo templario de Guinea para ascender la escabrosa ladera de Sierra de Árcamo a través de un camino calizo muy saneado.
Km 11,1 CUEVA DE LA MOLINA . 1.100 m . de altitud .
Km 14,6 ARRIANO. En esta aldea del valle de Cuartango finaliza la etapa de hoy.
jueves, 12 de junio de 2014
SALIDA DIA : 04 - 06 - 2014 , URARTE - BELABIA
ITINERARIO URARTE – BELABIA :
Se trata de una circular de apenas tres horas y media de duración que se inicia en la localidad de Urarte.
Nada más llegar al pueblo, a la derecha, junto a la carretera, hay un crucero. Ese es el punto de partida.
Se sigue la pista que desciende hasta el río Molino. Se cruza el puente y un par de minutos después abandonamos la pista asfaltada para tomar, a nuestra izquierda, un camino de tierra. Poco después, en otra bifurcación, seguiremos por el camino de la izquierda que va remontando por el Barranco De La Lucia hasta alcanzar una zona despejada ya cerca del portillo de Larraurena.
Una vez alcanzado el portillo giramos a la izquierda y seguimos la línea de la cresta por marcado sendero. Más adelante, tras cruzar por otra zona despejada, llegaremos al hayedo.
La cima ya está cercana así que cuando ya se vislumbra la zona cimera abandonamos el camino y atacamos directamente los últimos metros para acceder a la cima.
Para la vuelta vamos a utilizar otro camino y lo haremos por el barranco de Guztarriarana.
Así que seguimos el sendero que en apenas cinco minutos nos lleva a un poste y enlaza con el camino que hemos abandonado antes para ascender a la cima. Seguimos por la Senda Botondela.
Una vez que ya hemos dejado atrás un par de curiosas formaciones rocosas seguiremos trazas de senda que poco a poco y por verdes prados nos va acercando hacia Guztarriarana erreka. Seguimos el curso del mismo hasta localizar un paso. Una vez al otro lado se inicia una pista de tierra que seguiremos hasta las primeras casas de Markinez. Antes hemos de pasar junto a unas cuevas eremíticas.
Nada más llegar al primer chalet de Markinez se gira a la izquierda y bajamos hasta el puente que cruza el río Molino. Ya tan sólo hay que seguir este antiguo camino que une los pueblos de Markinez y Urarte y que está balizado por un GR.
Se trata de una circular de apenas tres horas y media de duración que se inicia en la localidad de Urarte.
Nada más llegar al pueblo, a la derecha, junto a la carretera, hay un crucero. Ese es el punto de partida.
Se sigue la pista que desciende hasta el río Molino. Se cruza el puente y un par de minutos después abandonamos la pista asfaltada para tomar, a nuestra izquierda, un camino de tierra. Poco después, en otra bifurcación, seguiremos por el camino de la izquierda que va remontando por el Barranco De La Lucia hasta alcanzar una zona despejada ya cerca del portillo de Larraurena.
Una vez alcanzado el portillo giramos a la izquierda y seguimos la línea de la cresta por marcado sendero. Más adelante, tras cruzar por otra zona despejada, llegaremos al hayedo.
La cima ya está cercana así que cuando ya se vislumbra la zona cimera abandonamos el camino y atacamos directamente los últimos metros para acceder a la cima.
Para la vuelta vamos a utilizar otro camino y lo haremos por el barranco de Guztarriarana.
Así que seguimos el sendero que en apenas cinco minutos nos lleva a un poste y enlaza con el camino que hemos abandonado antes para ascender a la cima. Seguimos por la Senda Botondela.
Una vez que ya hemos dejado atrás un par de curiosas formaciones rocosas seguiremos trazas de senda que poco a poco y por verdes prados nos va acercando hacia Guztarriarana erreka. Seguimos el curso del mismo hasta localizar un paso. Una vez al otro lado se inicia una pista de tierra que seguiremos hasta las primeras casas de Markinez. Antes hemos de pasar junto a unas cuevas eremíticas.
Nada más llegar al primer chalet de Markinez se gira a la izquierda y bajamos hasta el puente que cruza el río Molino. Ya tan sólo hay que seguir este antiguo camino que une los pueblos de Markinez y Urarte y que está balizado por un GR.
miércoles, 4 de junio de 2014
SALIDA DIA 21 - 05 - 2014 : MONTE SANTIAGO A IZARRA
SALTO DEL NERVION
El salto del Nervión es el salto de agua más grande de la Península Ibérica, con sus 222 m de altura. Tiene como origen la confluencia de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, nacidos entre las sierras de Gillarte y Gibijo.
Características
Al discurrir por un terreno karstico, estos arroyos son estacionales y solo se precipitan por la cascada unos dos meses al año coincidiendo con época de lluvias o deshielo de nieves. El resto del año las aguas del sistema karstico manan en la zona del valle, ya cerca de la localidad deOrduña
Acceso
Esta cascada se encuentra en el límite de la provincia de Burgos y la de Álava. La forma mas sencilla de acceder hasta la zona, es desde Berberana o desde el puerto de Orduña, según desde que vertiente se ascienda. Al mirador se accede desde la parte burgalesa.
Una vez coronado el puerto hay que dejar el coche en unos aparcamientos habilitados para los visitantes del monte Santiago y seguir la marcha hacia el mirador situado en dirección este. Antes de llegar al mismo se pasa por una lobera rehabilitada, que nos recuerda la presencia ancestral del lobo en estas tierras.
Curiosidades
Desde siempre el salto del Nervión ha estado situado en territorio burgalés, pero según la herramienta cartográfica que se utilice y la persona que lo interprete, aparecerá en una u otra provincia. Según el el SIGPAC del País Vasco, tanto el salto como el mirador pertenecerían a Burgos. Mientras que, curiosamente, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el mirador, como el salto de agua propiamente dicho y el cañón de Délica que forma tras su caida, se encontrarían en el Territorio de Álava.
El salto del Nervión es el salto de agua más grande de la Península Ibérica, con sus 222 m de altura. Tiene como origen la confluencia de los arroyos Iturrigutxi, Ajiturri y Urita, nacidos entre las sierras de Gillarte y Gibijo.
Características
Al discurrir por un terreno karstico, estos arroyos son estacionales y solo se precipitan por la cascada unos dos meses al año coincidiendo con época de lluvias o deshielo de nieves. El resto del año las aguas del sistema karstico manan en la zona del valle, ya cerca de la localidad deOrduña
Acceso
Esta cascada se encuentra en el límite de la provincia de Burgos y la de Álava. La forma mas sencilla de acceder hasta la zona, es desde Berberana o desde el puerto de Orduña, según desde que vertiente se ascienda. Al mirador se accede desde la parte burgalesa.
Una vez coronado el puerto hay que dejar el coche en unos aparcamientos habilitados para los visitantes del monte Santiago y seguir la marcha hacia el mirador situado en dirección este. Antes de llegar al mismo se pasa por una lobera rehabilitada, que nos recuerda la presencia ancestral del lobo en estas tierras.
Curiosidades
Desde siempre el salto del Nervión ha estado situado en territorio burgalés, pero según la herramienta cartográfica que se utilice y la persona que lo interprete, aparecerá en una u otra provincia. Según el el SIGPAC del País Vasco, tanto el salto como el mirador pertenecerían a Burgos. Mientras que, curiosamente, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el mirador, como el salto de agua propiamente dicho y el cañón de Délica que forma tras su caida, se encontrarían en el Territorio de Álava.
martes, 3 de junio de 2014
SALIDA DIA 14 - 05 - 2014 : SAN VICENTEJO , OTXATE , PALOGAN , OQUINA
RECORRIDO :
La ruta de hoy tiene por objeto recorrer los parajes en los cuales la prensa nos informa de vez en cuando de ciertos fenómenos al menos extraños : avistamientos de ovnis , psicofonías , presencias de seres extraños, desaparición del magnetismo terrestre ( no funcionan las brújulas en algunos momentos ), etc.
Saldremos de San Vicentejo , no sin antes admirar la joya románica del Condado de Treviño , la ermita de San Vicentejo.
Por caminos en ocasiones embarrados por el tránsito de ganado lanar, nos llegaremos a la desaparecida aldea de Otxate ( solo queda la torre de su iglesia en pie ) , tenía una buena portada románica , que hoy se puede ver colocada en el cercano énclave de Ventas de Uzquiano.
Seguidamente en nuestro caminar tropezaremos con las ruinas de la ermita de Burgondo, tiene un extraño campanario ( restos), con piedra que no es de estas latitudes y con decoración como azteca, me extrañó cuando lo ví, y me costó encontrar la explicación : un vecino de la zona emigró a Méjico y allí hizó fortuna , como devoto que era de la Virgen de Burgondo , a su costa trajo estas piedras y los canteros de Méjico para construir este campanario.
Ya nos internamos en el monte para coronar la peña de Arrate, que no tiene buzón , pero sí un vértice geodésico. Un compañero de andanzas nuestro , quedó extrañado del nombre de la cima , ya que creía que Arrate era exclusivo de su lugar de origen : Eibar.
Seguidamente en suave ascenso nos iremos acercando al monte Palogán , cuyo nombre se ha usado para denominar a una variedad de patata, nacida en la granja de Arcaute.
Pasaremos por otras 2 cotas , que no nos supondrán gran esfuerzo ya que el desnivel es poco e iniciaremos el descenso a Oquina.
MONTES DE VITORIA
El cordal montañero de los Montes de Vitoria, se prolongan de Este a Oeste cerrando la Llanada Alavesa por el Sur. El limite occidental de la sierra comienza en las proximidades del paraje conocido como Conchas de La Puebla, prolongándose a partir de las conchas hacia el Este, siendo la primera cota Busto y a continuación Zaldiaran, Ezkibel, Arrieta, Lendiz, Pagogan, Kapildui, Almurrain, Itxogana e Indiagana además de otras muchas cotas secundarias. A la sierra se la denomina como Montes de Vitoria desde Busto hasta el monte Indiagana, a partir de ésta cota hacia oriente, la continuación de la sierra, aunque geográficamente estén unidas, pasa a llamarse sierra de Iturrieta.
La ruta de hoy tiene por objeto recorrer los parajes en los cuales la prensa nos informa de vez en cuando de ciertos fenómenos al menos extraños : avistamientos de ovnis , psicofonías , presencias de seres extraños, desaparición del magnetismo terrestre ( no funcionan las brújulas en algunos momentos ), etc.
Saldremos de San Vicentejo , no sin antes admirar la joya románica del Condado de Treviño , la ermita de San Vicentejo.
Por caminos en ocasiones embarrados por el tránsito de ganado lanar, nos llegaremos a la desaparecida aldea de Otxate ( solo queda la torre de su iglesia en pie ) , tenía una buena portada románica , que hoy se puede ver colocada en el cercano énclave de Ventas de Uzquiano.
Seguidamente en nuestro caminar tropezaremos con las ruinas de la ermita de Burgondo, tiene un extraño campanario ( restos), con piedra que no es de estas latitudes y con decoración como azteca, me extrañó cuando lo ví, y me costó encontrar la explicación : un vecino de la zona emigró a Méjico y allí hizó fortuna , como devoto que era de la Virgen de Burgondo , a su costa trajo estas piedras y los canteros de Méjico para construir este campanario.
Ya nos internamos en el monte para coronar la peña de Arrate, que no tiene buzón , pero sí un vértice geodésico. Un compañero de andanzas nuestro , quedó extrañado del nombre de la cima , ya que creía que Arrate era exclusivo de su lugar de origen : Eibar.
Seguidamente en suave ascenso nos iremos acercando al monte Palogán , cuyo nombre se ha usado para denominar a una variedad de patata, nacida en la granja de Arcaute.
Pasaremos por otras 2 cotas , que no nos supondrán gran esfuerzo ya que el desnivel es poco e iniciaremos el descenso a Oquina.
MONTES DE VITORIA
El cordal montañero de los Montes de Vitoria, se prolongan de Este a Oeste cerrando la Llanada Alavesa por el Sur. El limite occidental de la sierra comienza en las proximidades del paraje conocido como Conchas de La Puebla, prolongándose a partir de las conchas hacia el Este, siendo la primera cota Busto y a continuación Zaldiaran, Ezkibel, Arrieta, Lendiz, Pagogan, Kapildui, Almurrain, Itxogana e Indiagana además de otras muchas cotas secundarias. A la sierra se la denomina como Montes de Vitoria desde Busto hasta el monte Indiagana, a partir de ésta cota hacia oriente, la continuación de la sierra, aunque geográficamente estén unidas, pasa a llamarse sierra de Iturrieta.
miércoles, 14 de mayo de 2014
- -SALIDA DIA 07 -05 - 2014 : PARKETXE GORBEA EN SARRIA A IZARRA
RECORRIDO
En este recorrido de hoy , desde el ondulante curso del río Baias. alcanzamos Altube adentrándonos en el espeso y majestuoso bosque de hayas y robles que desemboca en Izarra, el mayor bosque autóctono del País Vasco.
HITOS
Km 0, PARKETXE. Junto al río Baias se sitúa el Parketxe de Sarría al que se accede por el camino contiguo al curso del río, entre puentes de piedra y bosques en galería. Habilitado como un área recreativa, cuenta con un edificio central que funciona como sala de exposiciones, centro de información y sede del guarderío del parque.
Km 4,9 ALTUBE. Desde el Parketxe parte una pista forestal que enlaza con la A-624 y los caseríos de Altube. El bosque que atravesamos donde braman los ciervos, constituye la mayor masa forestal autóctona del País Vasco. Salpicado de megalitos, esconde espectaculares cascadas y alguno de los más imponentes árboles singulares que se conocen.
Km 14,3 IZARRA. Accedemos al casco histórico de Izarra por el camino que llega al parque de Ostuno. Además de descansar y reponer fuerzas, en Izarra podremos contemplar la población.
Parque natural del Gorbea
El Parque Natural de Gorbea es un espacio protegido que se encuentra situado entre las provincias de Álava y Vizcayaen el País Vasco (España), siendo el mayor Parque natural del País Vasco con una superficie de más de 20.000 hectáreas. Abarca los municipios de Villaro, Artea, Orozco, Ceánuri y Ceberio en Vizcaya, y Cigoitia, Zuia y Urcabustaiz en Álava. El Parque Natural de Gorbea junto con el cercano Parque Natural de Urkiola forman una unidad medioambiental importante.
Fue declarado Parque Natural mediante Decreto del Gobierno Vasco el 21 de junio de 1994, con la finalidad de proteger su patrimonio natural, favorecer el desarrollo rural y fomentar su conocimiento y disfrute.
Toma su nombre de su cumbre más alta, el Gorbea (Gorbeia o Gorbeiagane en euskera), de 1.481 metros de altitud. Otras cimas de interés son la Peña Aldamin de 1.373 metros y las Peñas de Itxina.1
En este recorrido de hoy , desde el ondulante curso del río Baias. alcanzamos Altube adentrándonos en el espeso y majestuoso bosque de hayas y robles que desemboca en Izarra, el mayor bosque autóctono del País Vasco.
HITOS
Km 0, PARKETXE. Junto al río Baias se sitúa el Parketxe de Sarría al que se accede por el camino contiguo al curso del río, entre puentes de piedra y bosques en galería. Habilitado como un área recreativa, cuenta con un edificio central que funciona como sala de exposiciones, centro de información y sede del guarderío del parque.
Km 4,9 ALTUBE. Desde el Parketxe parte una pista forestal que enlaza con la A-624 y los caseríos de Altube. El bosque que atravesamos donde braman los ciervos, constituye la mayor masa forestal autóctona del País Vasco. Salpicado de megalitos, esconde espectaculares cascadas y alguno de los más imponentes árboles singulares que se conocen.
Km 14,3 IZARRA. Accedemos al casco histórico de Izarra por el camino que llega al parque de Ostuno. Además de descansar y reponer fuerzas, en Izarra podremos contemplar la población.
Parque natural del Gorbea
El Parque Natural de Gorbea es un espacio protegido que se encuentra situado entre las provincias de Álava y Vizcayaen el País Vasco (España), siendo el mayor Parque natural del País Vasco con una superficie de más de 20.000 hectáreas. Abarca los municipios de Villaro, Artea, Orozco, Ceánuri y Ceberio en Vizcaya, y Cigoitia, Zuia y Urcabustaiz en Álava. El Parque Natural de Gorbea junto con el cercano Parque Natural de Urkiola forman una unidad medioambiental importante.
Fue declarado Parque Natural mediante Decreto del Gobierno Vasco el 21 de junio de 1994, con la finalidad de proteger su patrimonio natural, favorecer el desarrollo rural y fomentar su conocimiento y disfrute.
Toma su nombre de su cumbre más alta, el Gorbea (Gorbeia o Gorbeiagane en euskera), de 1.481 metros de altitud. Otras cimas de interés son la Peña Aldamin de 1.373 metros y las Peñas de Itxina.1
martes, 6 de mayo de 2014
SALIDA DIA 16 - 04 - 2014 : UBIDEA , OKETA
Itinerario , inicio
La ascensión parte desde Ubidea, un coqueto pueblo situado en la frontera entre Álava y Vizcaya. Para llegar hasta allí desde Vitoria, tomaremos la N-240 dirección Bilbao.
Una vez allí buscaremos el frontón del pueblo, desde detrás de él, al otro lado del río, parte una pista encementada, ese es nuestro camino inicial.
Descripción
La pista encementada sube hasta las inmediaciones de un caserío situado en un pequeño alto. Allí acaba y pasa a convertirse en un camino forestal. A partir de aquí entraremos en un bosque de coníferas.
(50') Cruzaremos un pequeño arroyo para hacer una curva hacia izquierdas de 180º. El camino prosigue y en el siguiente cruce deberemos tomar el camino de la derecha.
(1h 10') Llegaremos a la base del Siskina. En este punto nos desviaremos del camino que llevábamos para hacer una visita al Harrikurutze. Para ello debemos internarnos en un bosque de hayas en dirección norte.
El camino hacia Harrikurutze no está señalizado ni pisado, deberemos avanzar por intuición hacia la parte alta de la cresta. La cima está situada en un pequeño promontorio rocoso pero no está señalizada de ninguna forma, no es fácil dar con ella sin GPS o mapas detallados de la zona. Antes de llegar a ella hay un par de cuevas excavadas en la roca caliza, también bastante complicadas de encontrar.
Una vez hayamos regresado al punto donde nos desviamos, subiremos al Siskina, situado muy cerquita, apenas a 100 metros de distancia (1h 45'). Un pequeño buzón marca la cumbre.
Descenderemos por la ladera oeste hasta un pequeña borda donde veremos un cruce de caminos. Aquí debemos seguir dirección oeste otros 400 metros. En ese momento veremos que hay dos caminos, los dos suben al Oketa. Nosotros lo que haremos será ascender por el de la izquierda y bajar por el de la derecha.
El camino de la izquierda va rodeando el Oketa para acabar uniéndose con el que llega desde Etxaguen. En ese punto saldremos a zona despejada de árboles e iremos remontando la pendiente poco a poco hasta llegar a la poblada cima del Oketa (2h 30'). En la cumbre hay un buzón, un vértice geodésico, una placa conmemorativa y un enorme mojón de rocas.
Este monte es un estupendo mirador de la zona. Al sureste tenemos unas vistas magníficas de los embalses de Vitoria, al este la sierra de Elgea y más allá de Aizkorri, al noreste Urkiola y al noroeste los picos Gorbea, Aldamin y Lekanda.
Para el regreso descederemos por la otra ladera siguiendo unos cuantos mojones que nos acabarán sacando a la pista inicial.
La ascensión parte desde Ubidea, un coqueto pueblo situado en la frontera entre Álava y Vizcaya. Para llegar hasta allí desde Vitoria, tomaremos la N-240 dirección Bilbao.
Una vez allí buscaremos el frontón del pueblo, desde detrás de él, al otro lado del río, parte una pista encementada, ese es nuestro camino inicial.
Descripción
La pista encementada sube hasta las inmediaciones de un caserío situado en un pequeño alto. Allí acaba y pasa a convertirse en un camino forestal. A partir de aquí entraremos en un bosque de coníferas.
(50') Cruzaremos un pequeño arroyo para hacer una curva hacia izquierdas de 180º. El camino prosigue y en el siguiente cruce deberemos tomar el camino de la derecha.
(1h 10') Llegaremos a la base del Siskina. En este punto nos desviaremos del camino que llevábamos para hacer una visita al Harrikurutze. Para ello debemos internarnos en un bosque de hayas en dirección norte.
El camino hacia Harrikurutze no está señalizado ni pisado, deberemos avanzar por intuición hacia la parte alta de la cresta. La cima está situada en un pequeño promontorio rocoso pero no está señalizada de ninguna forma, no es fácil dar con ella sin GPS o mapas detallados de la zona. Antes de llegar a ella hay un par de cuevas excavadas en la roca caliza, también bastante complicadas de encontrar.
Una vez hayamos regresado al punto donde nos desviamos, subiremos al Siskina, situado muy cerquita, apenas a 100 metros de distancia (1h 45'). Un pequeño buzón marca la cumbre.
Descenderemos por la ladera oeste hasta un pequeña borda donde veremos un cruce de caminos. Aquí debemos seguir dirección oeste otros 400 metros. En ese momento veremos que hay dos caminos, los dos suben al Oketa. Nosotros lo que haremos será ascender por el de la izquierda y bajar por el de la derecha.
El camino de la izquierda va rodeando el Oketa para acabar uniéndose con el que llega desde Etxaguen. En ese punto saldremos a zona despejada de árboles e iremos remontando la pendiente poco a poco hasta llegar a la poblada cima del Oketa (2h 30'). En la cumbre hay un buzón, un vértice geodésico, una placa conmemorativa y un enorme mojón de rocas.
Este monte es un estupendo mirador de la zona. Al sureste tenemos unas vistas magníficas de los embalses de Vitoria, al este la sierra de Elgea y más allá de Aizkorri, al noreste Urkiola y al noroeste los picos Gorbea, Aldamin y Lekanda.
Para el regreso descederemos por la otra ladera siguiendo unos cuantos mojones que nos acabarán sacando a la pista inicial.
jueves, 17 de abril de 2014
SALIDA DIA 09 - 04 - 2014 : HUETO ARRIBA - UNDAGANA
EL BASILISCO DE URRIALDO
En Martioda de Araba existe un barrio llamado Urrialdo que hace muchos años estaba muy poblado, tenía numerosas casas y era un lugar próspero y rico. Un día, sin embargo, ocurrió algo que angustió y acabó con la alegría de los habitantes de Urrialdo. Una serpiente robó un huevo de gallina y lo empolló. Llegado el momento, el huevo se rompió, y de él salió un basilisco. Tenía el tamaño de un gato, su cabeza parecía la de un gallo con dientes, su cuerpo era de serpiente, tenía unas alas llenas de espinas y su cola era larga y puntiaguda como una lanza.
El basilisco es el animal más terrible que existe, y sus armas son sus ojos y sus dientes. La mirada del basilisco es mortal, hace que las plantas se marquiten, que los árboles se sequen y que los pájaros caigan el pleno vuelo. La única planta capaz de resistir su mirada es la "hierba de gracia" (boskoitza), que cura las heridas causadas por los dientes de basilisco. Y sólo hay dos animales capaces de vencerlo: el gallo y la comadreja. El horrible animal muere al oír el canto de un gallo o cuando una comadreja le da un mordisco. Pero los habitantes de Urrialdo no lo sabían.
El basilisco aparecío un buen día en el pozo, sentado encima de un tronco que flotaba en el agua. Las primeras en verlo fueron dos mujeres que se acercaron a lavar la ropa.
-¿Qué es eso que hay en medio del agua?- pregunto una.
-Pues..., no sé... Yo diría que es un gallo...- respondió la otra.
-¿Un gallo en medio del agua?¿Dónde se ha visto algo igual?
En eso, el basilisco clavó su mirada en ellas, y dos segundos más tarde estaban muertas. El monstruo desaparecío.
Nadie podía explicar aquellas muertes, y el temor empezó a apoderarse de los habitantes de Urrialdo cuando, al día siguiente, apareció un hombre muerto, y luego otro, y otro...
Todas las muertes tenían lugar cerca del pozo, pero nadie había visto nada raro, así que decidieron mandar a un mozo para que vigilase. Aún no había amanecido y el joven se subió a un árbol y esperó, oculto entre las ramas.
Cerca del mediodía, vio un carruaje que se acercaba por el camino del pozo. Los viajeros contemplaban el paisaje y hacían comentarios sobre las casas. En eso, se fijaron en el lago y al instante, emergiendo entre las aguas, apareció el basilisco. Su mirada se clavó en el carruaje y, antes de que el mozo que estaba en el árbol pudiera darse cuenta de lo que ocurría, el vehúculo y sus ocupantes desaparecieron. Martín se quedó con la boca abierta por el asombro, se frotó los ojos creyendo que estaba soñando, miró de nuevo al lago..., pero el basilisco había desaparecido.
Al enterarse de lo ocurrido, todos los habitantes de Urrialdo comenzaron a temblar de miedo. No sabían cómo luchar contra un ser tan poderoso y decidieron marcharse del pueblo, porque lo más importante era seguir vivos. Sólo unos pocos se atrevieron a quedarse allí.
Pero el tiempo pasaba, las casas abandonadas iban cayéndose de viejas y los que habían decidido quedarse eran cada día más pobres, porque tenían miedo a salir u encontrarse con el basilisco, y tampoco se atrevían a utilizar el agua del pozo. Los animaes andaban sueltos, tratando de encontrar comida porque sus dueños ya no se ocupaban de ellos. Cuando se acercaban al pozo para beber, aparecía el basilisco y los mataba con la mirada.
Un día, un viejo gallo al que casi ya no le quedaban plumas, se acercó al pozo. El basilisco aparecío y se lo quedó mirando, pero su mirada nada podía contra el viejo gallo, que también los miró, y así estuvieron durante un buen rato. Creyendo el gallo que aquel otro había ido a quitarle el puesto de jefe en el gallinero, cogió aire, hinchó el pecho y cantó tan fuerte como cuando era joven.
El basilisco se convirtió en estatua de piedra, se rompió en varior cachos y se huníó en el agua.
Nunca más se ha visto un basilisco en la región, pero los habitantes que se habían marchado no regresaron, y el pueblo de Urrialdo no volvió a conocer la prosperidad que una vez tuvo.
ITINERARIO :
Saldremos de la aldea de Hueto Arriba , por el Gr25 que pronto abandonamos para visitar las ruinas de Urrialdo, que leyendas aparte quedó abandonado a partir de un incendio en 1935 .
Encaramos la subida al monte Undagana y el regreso lo hacemos por el Barranco de la Oca, paso natural de la Llanada hacia el valle de Zuya.
En Martioda de Araba existe un barrio llamado Urrialdo que hace muchos años estaba muy poblado, tenía numerosas casas y era un lugar próspero y rico. Un día, sin embargo, ocurrió algo que angustió y acabó con la alegría de los habitantes de Urrialdo. Una serpiente robó un huevo de gallina y lo empolló. Llegado el momento, el huevo se rompió, y de él salió un basilisco. Tenía el tamaño de un gato, su cabeza parecía la de un gallo con dientes, su cuerpo era de serpiente, tenía unas alas llenas de espinas y su cola era larga y puntiaguda como una lanza.
El basilisco es el animal más terrible que existe, y sus armas son sus ojos y sus dientes. La mirada del basilisco es mortal, hace que las plantas se marquiten, que los árboles se sequen y que los pájaros caigan el pleno vuelo. La única planta capaz de resistir su mirada es la "hierba de gracia" (boskoitza), que cura las heridas causadas por los dientes de basilisco. Y sólo hay dos animales capaces de vencerlo: el gallo y la comadreja. El horrible animal muere al oír el canto de un gallo o cuando una comadreja le da un mordisco. Pero los habitantes de Urrialdo no lo sabían.
El basilisco aparecío un buen día en el pozo, sentado encima de un tronco que flotaba en el agua. Las primeras en verlo fueron dos mujeres que se acercaron a lavar la ropa.
-¿Qué es eso que hay en medio del agua?- pregunto una.
-Pues..., no sé... Yo diría que es un gallo...- respondió la otra.
-¿Un gallo en medio del agua?¿Dónde se ha visto algo igual?
En eso, el basilisco clavó su mirada en ellas, y dos segundos más tarde estaban muertas. El monstruo desaparecío.
Nadie podía explicar aquellas muertes, y el temor empezó a apoderarse de los habitantes de Urrialdo cuando, al día siguiente, apareció un hombre muerto, y luego otro, y otro...
Todas las muertes tenían lugar cerca del pozo, pero nadie había visto nada raro, así que decidieron mandar a un mozo para que vigilase. Aún no había amanecido y el joven se subió a un árbol y esperó, oculto entre las ramas.
Cerca del mediodía, vio un carruaje que se acercaba por el camino del pozo. Los viajeros contemplaban el paisaje y hacían comentarios sobre las casas. En eso, se fijaron en el lago y al instante, emergiendo entre las aguas, apareció el basilisco. Su mirada se clavó en el carruaje y, antes de que el mozo que estaba en el árbol pudiera darse cuenta de lo que ocurría, el vehúculo y sus ocupantes desaparecieron. Martín se quedó con la boca abierta por el asombro, se frotó los ojos creyendo que estaba soñando, miró de nuevo al lago..., pero el basilisco había desaparecido.
Al enterarse de lo ocurrido, todos los habitantes de Urrialdo comenzaron a temblar de miedo. No sabían cómo luchar contra un ser tan poderoso y decidieron marcharse del pueblo, porque lo más importante era seguir vivos. Sólo unos pocos se atrevieron a quedarse allí.
Pero el tiempo pasaba, las casas abandonadas iban cayéndose de viejas y los que habían decidido quedarse eran cada día más pobres, porque tenían miedo a salir u encontrarse con el basilisco, y tampoco se atrevían a utilizar el agua del pozo. Los animaes andaban sueltos, tratando de encontrar comida porque sus dueños ya no se ocupaban de ellos. Cuando se acercaban al pozo para beber, aparecía el basilisco y los mataba con la mirada.
Un día, un viejo gallo al que casi ya no le quedaban plumas, se acercó al pozo. El basilisco aparecío y se lo quedó mirando, pero su mirada nada podía contra el viejo gallo, que también los miró, y así estuvieron durante un buen rato. Creyendo el gallo que aquel otro había ido a quitarle el puesto de jefe en el gallinero, cogió aire, hinchó el pecho y cantó tan fuerte como cuando era joven.
El basilisco se convirtió en estatua de piedra, se rompió en varior cachos y se huníó en el agua.
Nunca más se ha visto un basilisco en la región, pero los habitantes que se habían marchado no regresaron, y el pueblo de Urrialdo no volvió a conocer la prosperidad que una vez tuvo.
ITINERARIO :
Saldremos de la aldea de Hueto Arriba , por el Gr25 que pronto abandonamos para visitar las ruinas de Urrialdo, que leyendas aparte quedó abandonado a partir de un incendio en 1935 .
Encaramos la subida al monte Undagana y el regreso lo hacemos por el Barranco de la Oca, paso natural de la Llanada hacia el valle de Zuya.
SALIDA DIA 02 - 04 - 2014 : PUERTO DE URQUIOLA - PUERTO DE BARAZAR
DE URKIOLA A BARAZAR
La ruta se inicia tras cruzar la carretera que une Bilbao y Vitoria, siguiendo de frente por un camino en dirección oeste. Atravesando entre las edificaciones que conforman el núcleo de Urkiola, el camino se dirige, tras unos 400 m al centro de información del Parque Natural Urkiola -Toki Alai, de recomendada visita. Se sigue la Senda tomando a la derecha un desvío situado algunas decenas de metros antes del centro de información, por una pista de hormigón que asciende 200 m de desnivel a lo largo de unos dos kilómetros. La ruta va recorriendo la divisoria de aguas, entre bosques de pino silvestre (Pinus sylvestris) y hayas (Fagus sylvatica), hasta llegar a una zona de pastizales de montaña, en el alto del monte Saibi. Durante la subida se pueden contemplar magníficas vistas hacia el Norte del valle de Mañaria, el pico Aitz Txiki a la derecha y el pico Kanpantorreta a la izquierda, y la sierra de Aramotz y el pico Mugarra al fondo.
Desde lo alto del monte Saibi se divisa al fondo el macizo del Gorbea. Desde este punto, la senda desciende en línea de máxima pendiente, con fuerte inclinación, hacia el puerto de Dima, situado a unos tres kilómetros de marcha. La ruta parte hacia la izquierda en una curva cerrada del camino, por un sendero entre pastizales, cruzando más abajo un pinar de pino silvestre. Se toma, a continuación, una pista forestal a mano izquierda que atraviesa un pequeño hayedo denominado Dantzaleku, por ser lugar donde realizaban danzas espirituales los seres mitológicos de la zona, tal y como cuenta la leyenda. La ruta continúa por pistas forestales entre plantaciones de coníferas hasta llegar al puerto de Dima. En este último tramo se pasa junto a un caserío y sus “seles”. En el puerto de Dima existe una zona de descanso con mesas y barbacoas, donde reponer fuerzas, junto a un amplio llano de pastizales.
LOS SELES
Los “seles” son figuras de ordenación del territorio, con normas y derechos heredados de cuando antaño representaron parte fundamental de la organización del territorio vasco; si bien no son exclusivos de esta comunidad, ya que aparecen en todo el norte de la Península Ibérica (Galicia, Asturias y Cantabria), documentándose su presencia incluso en Extremadura y Castilla – La Mancha.
Presentan como peculiaridad su morfología circular presentando mojones centricales, en los cuales aparecen grabados estrellas con cuatro, ocho o dieciséis puntas, que indican el número de mojones periféricos que existen.
En la actualidad los seles han perdido toda la importancia de la que gozaron en el pasado. Las primeras referencias escritas a seles guipuzcoanos datan del siglo XII, mientras que en Áraba hay referencias del año 1025.
Sus dimensiones varían dependiendo de si se tratan de seles de verano o de invierno, además varia en función de la provincia o comarca en que se ubiquen. Así, un sel de verano debía de tener la mitad de radio que uno de invierno. El radio en el entorno de la comarca del Alto Deba era de unos 151 metros para seles de invierno. En Araba/Álava el radio crecía hasta los 154 metros.
Su figura está directamente relacionada con la ganadería, siendo refugio por lo general de la cabaña bovina, y en menor medida de la porcina. Se estima que en el S. XV cada sel acogía entre una y dos docenas de vacas. En el S. XV fue habitual la roturación de seles por campesinos, obligados a vivir allí por los señores, a fin de cultivar mijo, trigo, verduras, etc. y paliar la escasez de alimentos de la época.
Para continuar la ruta hay que cruzar la carretera BI-2543 tomando una pista de grava que arranca con una ligera cuesta, y seguir por ésta durante 4,5 km hasta Barazar. Este tramo discurre por pistas en buen estado y con escasa pendiente, atravesando un continuo forestal de plantaciones de coníferas que crean un agradable ambiente sombrío en días de calor. Barazar es un puerto de carretera, con los servicios propios de estas áreas (restaurante, bar, etc).
La ruta se inicia tras cruzar la carretera que une Bilbao y Vitoria, siguiendo de frente por un camino en dirección oeste. Atravesando entre las edificaciones que conforman el núcleo de Urkiola, el camino se dirige, tras unos 400 m al centro de información del Parque Natural Urkiola -Toki Alai, de recomendada visita. Se sigue la Senda tomando a la derecha un desvío situado algunas decenas de metros antes del centro de información, por una pista de hormigón que asciende 200 m de desnivel a lo largo de unos dos kilómetros. La ruta va recorriendo la divisoria de aguas, entre bosques de pino silvestre (Pinus sylvestris) y hayas (Fagus sylvatica), hasta llegar a una zona de pastizales de montaña, en el alto del monte Saibi. Durante la subida se pueden contemplar magníficas vistas hacia el Norte del valle de Mañaria, el pico Aitz Txiki a la derecha y el pico Kanpantorreta a la izquierda, y la sierra de Aramotz y el pico Mugarra al fondo.
Desde lo alto del monte Saibi se divisa al fondo el macizo del Gorbea. Desde este punto, la senda desciende en línea de máxima pendiente, con fuerte inclinación, hacia el puerto de Dima, situado a unos tres kilómetros de marcha. La ruta parte hacia la izquierda en una curva cerrada del camino, por un sendero entre pastizales, cruzando más abajo un pinar de pino silvestre. Se toma, a continuación, una pista forestal a mano izquierda que atraviesa un pequeño hayedo denominado Dantzaleku, por ser lugar donde realizaban danzas espirituales los seres mitológicos de la zona, tal y como cuenta la leyenda. La ruta continúa por pistas forestales entre plantaciones de coníferas hasta llegar al puerto de Dima. En este último tramo se pasa junto a un caserío y sus “seles”. En el puerto de Dima existe una zona de descanso con mesas y barbacoas, donde reponer fuerzas, junto a un amplio llano de pastizales.
LOS SELES
Los “seles” son figuras de ordenación del territorio, con normas y derechos heredados de cuando antaño representaron parte fundamental de la organización del territorio vasco; si bien no son exclusivos de esta comunidad, ya que aparecen en todo el norte de la Península Ibérica (Galicia, Asturias y Cantabria), documentándose su presencia incluso en Extremadura y Castilla – La Mancha.
Presentan como peculiaridad su morfología circular presentando mojones centricales, en los cuales aparecen grabados estrellas con cuatro, ocho o dieciséis puntas, que indican el número de mojones periféricos que existen.
En la actualidad los seles han perdido toda la importancia de la que gozaron en el pasado. Las primeras referencias escritas a seles guipuzcoanos datan del siglo XII, mientras que en Áraba hay referencias del año 1025.
Sus dimensiones varían dependiendo de si se tratan de seles de verano o de invierno, además varia en función de la provincia o comarca en que se ubiquen. Así, un sel de verano debía de tener la mitad de radio que uno de invierno. El radio en el entorno de la comarca del Alto Deba era de unos 151 metros para seles de invierno. En Araba/Álava el radio crecía hasta los 154 metros.
Su figura está directamente relacionada con la ganadería, siendo refugio por lo general de la cabaña bovina, y en menor medida de la porcina. Se estima que en el S. XV cada sel acogía entre una y dos docenas de vacas. En el S. XV fue habitual la roturación de seles por campesinos, obligados a vivir allí por los señores, a fin de cultivar mijo, trigo, verduras, etc. y paliar la escasez de alimentos de la época.
Para continuar la ruta hay que cruzar la carretera BI-2543 tomando una pista de grava que arranca con una ligera cuesta, y seguir por ésta durante 4,5 km hasta Barazar. Este tramo discurre por pistas en buen estado y con escasa pendiente, atravesando un continuo forestal de plantaciones de coníferas que crean un agradable ambiente sombrío en días de calor. Barazar es un puerto de carretera, con los servicios propios de estas áreas (restaurante, bar, etc).
martes, 1 de abril de 2014
SALIDA DIA 26 - 03 - 2014 : GARAYO - LANDA
Embalse de Ullíbarri-Gamboa
El embalse de Ullíbarri-Gamboa es el pantano más grande de País Vasco con sus 146hm³ de capacidad y es parte de un sistema de tres pantanos que cumplen una triple función; abastecer a Vitoria y Bilbao, la de regular el caudal del río Zadorra y la de servir como área de recreo y esparcimiento, siendo un lugar muy frecuentado en verano. La presa del pantano se sitúa entre los pueblos de Ullíbarri y Arroyabe.
Áreas recreativas
Existen dos áreas recreativas principales, una se sitúa en las cercanías del pueblo deLanda y otra en la península del pueblo abandonado de Garaio.
Las playas de Landa son las más cercanas a Guipúzcoa y se accede a ellas por la carretera A-3014. En ellas hay baños merenderos mesas y un bar a pie de playa.
La zona de Garaio se encuentra más al este en una península que se emplaza en las cercanías del pueblo abandonado de Garaio. El acceso al parque se puede realizar a por la carretera L623 que une la autovía N-1 Vitoria-Pamplona (salida Argómaniz-Ozaeta) y la N-104 (antigua N1) con el pueblo de Ozaeta. Antes de llegar a la localidad de Maturana un desvío nos indica la entrada al Parque Provincial de Garaio y su Centro de Interpretación de la Naturaleza de Garaio.
Valores naturales
Antes de llegar al Parque propiamente dicho existe un desvío a la izquierda que nos indica el emplazamiento del Parque Ornitológico de Mendixur, humedal incluido en la lista Ramsar.
En el mismo, podemos disfrutar de la presencia de gran número de aves desde dos observatorios, muchas de ellas amenazadas.
En esta zona se emplaza la colonia más importante de garza imperial del País Vasco, así como las únicas colonias de garcillas bueyeras y garcetas comunes.
Gracias a la construcción de una colonia artificial, también se ha asentado una colonia de aviones zapadores, ave que cuenta en Álava con un plan de gestión debido a su estado de conservación y a la vulnerabilidad de sus poblaciones.
También es un lugar de invernada importante, localizándose cientos de anátidas en eclipse, destacando entre ellas el contingente de patos colorados.
El embalse de Ullíbarri-Gamboa es el pantano más grande de País Vasco con sus 146hm³ de capacidad y es parte de un sistema de tres pantanos que cumplen una triple función; abastecer a Vitoria y Bilbao, la de regular el caudal del río Zadorra y la de servir como área de recreo y esparcimiento, siendo un lugar muy frecuentado en verano. La presa del pantano se sitúa entre los pueblos de Ullíbarri y Arroyabe.
Áreas recreativas
Existen dos áreas recreativas principales, una se sitúa en las cercanías del pueblo deLanda y otra en la península del pueblo abandonado de Garaio.
Las playas de Landa son las más cercanas a Guipúzcoa y se accede a ellas por la carretera A-3014. En ellas hay baños merenderos mesas y un bar a pie de playa.
La zona de Garaio se encuentra más al este en una península que se emplaza en las cercanías del pueblo abandonado de Garaio. El acceso al parque se puede realizar a por la carretera L623 que une la autovía N-1 Vitoria-Pamplona (salida Argómaniz-Ozaeta) y la N-104 (antigua N1) con el pueblo de Ozaeta. Antes de llegar a la localidad de Maturana un desvío nos indica la entrada al Parque Provincial de Garaio y su Centro de Interpretación de la Naturaleza de Garaio.
Valores naturales
Antes de llegar al Parque propiamente dicho existe un desvío a la izquierda que nos indica el emplazamiento del Parque Ornitológico de Mendixur, humedal incluido en la lista Ramsar.
En el mismo, podemos disfrutar de la presencia de gran número de aves desde dos observatorios, muchas de ellas amenazadas.
En esta zona se emplaza la colonia más importante de garza imperial del País Vasco, así como las únicas colonias de garcillas bueyeras y garcetas comunes.
Gracias a la construcción de una colonia artificial, también se ha asentado una colonia de aviones zapadores, ave que cuenta en Álava con un plan de gestión debido a su estado de conservación y a la vulnerabilidad de sus poblaciones.
También es un lugar de invernada importante, localizándose cientos de anátidas en eclipse, destacando entre ellas el contingente de patos colorados.
miércoles, 5 de febrero de 2014
EL PAPA FRANCISCO FUE OBISPO DE OCA (BURGOS)
El Papa
Francisco fue entre el año 1992 y 1998 obispo titular de la antigua Diócesis de
Oca (Auca en latín), en lo que actualmente se conoce como la localidad
burgalesa de Villafranca Montes de Oca.
La aseveración
anterior choca a primera vista sin una pequeña explicación :
El Código de
Derecho Canonico, establece que cada Obispo debe ser titular de una diócesis,
ya que no puede existir un Obispo sin su Diócesis. En el caso de los obispos
auxiliares, al no poder ser titulares de la Diócesis donde ejercen su
ministerio, la Santa Sede les nombra titulares de Diócesis históricas o sea que
existieron en su día y por distintas circustancias dejaron de existir.
La Diocesis de
Oca, es el germen de la actual Diócesis de Burgos, tuvo como primer Obispo a
Asterio, nombrado en el año 589 , en plena epoca visigoda, este Obispo
participó en el Concilio de Toledo ese mismo año. En el año 1075, se tralada de
manera definitiva la Diócesis de Oca a Burgos.
Por tanto
mientras Jorge Mario Borgoglio era Obispo auxiliar de Buenos Aires ( 1992-1997)
y Arzobispo coadjutor de Buenos Aires ( 1997-1998 ) el Papa Juan Pablo II, le
nombró Obispo titular de la Diócesis de Oca, por las razones anteriormente
reseñadas.
La Iglesia
Católica mantiene la denominación de la Diócesis de Auca (Oca), como una
diócesis titular, sin jurisdicción territorial, al igual que las diócesis
extintas de la provincia de Burgos : Amaya, Valpuesta, Muñó, Sasamón, Oña,
Gamonal y en el caso del País Vasco ocurre lo mismo con la sede episcopal de
Alava ( con sus orígenes en Iruña-Veleia y Armentia ) . Desde 1862 la sede
Episcopal es Vitoria
El mismo caso
y por los mismos motivos que al Papa Francico, al actual Obispo de Bilbao (
Mario Iceta ) desde el año 2008 al año 2010 , a la vez que la Santa Sede le
nombra Obispo Auxiliar de Bilbao , le
nombra Obispo titular de Alava.
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